Así como el evento promete ser mejor, sus diseñadores también buscan esa misma meta. Quiero empezar con Roberto Ramírez, un diseñador conocido por su mano de obra. Nadie hace los drapeados que el hace, su atención al detalle es impecable y su manera de hacer lucir a una mujer elegante es única. Su colección no buscó ser una revolución en diseño, pero si en técnica, la manera que la ropa se ajustaba al cuerpo de las modelos era como si fuera una segunda piel. Las prendas fueron confeccionadas con podesua dándole un mejor acabado a cada una de ellas. Basado en los tulipanes las mangas de las prendas representaban los pétalos de estos, se sentía como una continuación de la colección de cartuchos del 2015. La verdad es que después de ver esta presentación puedo decir que Roberto Ramírez no busca hacer alta costura, el es la definición de alta costura.
Con "Satisfaction" de fondo, nos fuimos a un viaje por los 60s a "The Factory" con Morena Perpetua como guía de este. Pocos entienden las vibras que esta marca transmite, pero es sencillo de comprender. Es una marca que busca crear su propio camino, no busca seguir sino ser seguida. Las prendas eran bastante RTW, mucha tendencia dentro de ellas como: PaperTrousers, Cargo Pants, Camisas asimétricas y mucho terciopelo. Considero que los estampados son muy característicos de la marca y este año no fue excepción, en colaboración con Legan Rooster crearon un estampado urbano que, no solo elevo la estética de la prenda, también las volvió vanguardistas. Aunque no lo crean estas prendas son bien versátiles y combinables con los básicos que todos tienen en su armario.
Enrollarte es esa mujer que visitó el caribe y decidió quedarse a vivir en el. Desde su primera colección establecieron que su marca era fresca, juvenil y sobre todo colorida. Buscando reflejar esa personalidad latina que todos llevamos y ¿Cuál es esa? Una llena de alegría, risas, sabor y ritmo. Elementos que pudimos ver plasmados en su nueva colección. Las prendas fueron confeccionadas con telas brocadas en círculos, vestidos con vuelos, faldas largas y transparencias. Su paleta de colores era como un viaje por el trópico; azules, verdes, amarillo, naranjas y rojos fueron los protagonistas.
A muchos se les olvida, pero la moda sobre todas las cosas debe ser funcional, como lo represento María Steffania en su colección. Desde mi punto de vista, el mayor hilo conductor de esta colección era eso, la funcionalidad. En vivo pudimos observar como las prendas se convertían de un vestido a falda y de falda a camisa. De ser funcional paso a ser inclusiva, al tener prendas que fueran una sola talla, que personas con cuerpo delgados las podían usar como personas con cuerpos mas grandes. Hasta cierto punto creo que la colección de alguna manera se convirtió en algo sostenible al fomentar el uso de una prenda de diferentes maneras y que muchas personas, de diferentes cuerpos, pueden usar la misma prenda. La evolución de la diseñadora es cada vez mas grande y me quedo con ansias de ver su próxima colección.
Cerramos el primer día con el diseñador prodigio de Honduras. Tirso Rubio es sin duda, no solo un excelente confeccionista, pero un excelente conceptualizador. El es el diseñador que busca dejar un legado en la emergente industria de la moda. Esta colección fue una piedra mas a ese imperio que esta por construir. La cultura del vaquero fue su mayor inspiración, con prendas llenas de mezclilla, texturas y bordados. El estilismo de esta pasarela fue un éxito total, los conjuntos contaban esa historia de un hombre y una mujer de viaje por el viejo oeste. Estaban tan bien hechos que no caían en disfraces, cada uno de los conjuntos los podíamos separar en piezas y poder ver prendas RTW. Creo que hace mucho tiempo no sentía esa sensación de querer todas prendas que veía pasar. Para cerrar nos mostró una colección capsula de track pants y bomberjackes en negro con cintas de colores cálidos. Podría ser como una manera de cerrar la colección del año pasado que estaba basada en la vestimenta deportiva.
